Malowanie szarego drewna.

Pomaluj szare drewno i spraw, by znów wyglądało dobrze.

Malowanie szarego drewna. Meble lub inne przedmioty lub powierzchnie wykonane z drewna muszą wytrzymać warunki atmosferyczne, jeśli są używane na zewnątrz. Gdy drewno stanie się szare, należy je ponownie obrobić po kilku godzinach pracy.

Malowanie szarego drewna. Kiedy drewno jest już bardzo szare

Silnie zwietrzałe drewno wymaga gruntownego remontu, aby ponownie nadać mu atrakcyjny wygląd i przygotować drewno. Taką powierzchnię należy najpierw dokładnie przeszlifować w celu przygotowania drewna do nowej obróbki powierzchni. Drewno nie zawsze jest złe lub uszkodzone. Jednak już teraz może być poważnie dotknięty promieniowaniem UV lub wpływami środowiska. Jest to naturalny proces starzenia, podczas którego powierzchnie tracą swój naturalny kolor pod wpływem słońca lub deszczu.

• Czytaj także – Malowanie drewna woskowanego
• Czytaj także – Malowanie drewna oliwą z oliwek
• Przeczytaj również – Czy drewno impregnowane ciśnieniowo muszę malować?

Jeśli chcesz przemalować szare drewno

Jest to normalny proces starzenia, który ma miejsce, gdy drewno szarzeje. Staje się problematyczne, gdy drewno ma już silne nierówności lub powierzchnia jest mocno zaatakowana. Jeśli chcesz przemalować takie drewno, możesz to zrobić w kilku krokach, takich jak następujące:

• Usuń mech, algi i inne zanieczyszczenia
• pozostawić drewniane powierzchnie do wyschnięcia
• następnie dokładnie przeszlifuj powierzchnię
• w razie potrzeby nałóż podkład i pozostaw do wyschnięcia
• nanieść farbę, w razie potrzeby w dwóch warstwach

Malowanie szarego drewna. Na co należy zwrócić uwagę podczas obróbki powierzchni drewnianych

Jeśli prace muszą być wykonywane na zewnątrz, przez kilka następnych dni zwróć uwagę na pogodę, aby bez problemu nałożyć drugą lub ewentualnie trzecią warstwę i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby po pierwszej lub drugiej warstwie należy przeprowadzić szlifowanie pośrednie, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku stosowania podkładów lub farb na bazie wody.

Nałóż glazurę ochronną do drewna

Zamiast kolorowego podkładu i lakieru można również użyć glazury. Ma to jednak sens tylko wtedy, gdy powierzchnia została przeszlifowana lub wstępnie obrobiona do takiego stopnia, że ​​drewno ma przyjemny wygląd, który jest chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych glazurą ochronną do drewna. Należy jednak pamiętać, że w regularnych odstępach czasu należy ponownie nakładać warstwę farby lub nową glazurę, zwłaszcza jeśli drewno jest silnie obciążone warunkami atmosferycznymi.

Malowanie szarego drewna.Maluj drewno

Sposób malowania drewna – bezbarwnego lub kolorowego – to kwestia gustu. Prawidłowe użycie szkliw i kolorów decyduje jednak o tym, czy drewno jest trwale chronione przed deszczem, promieniowaniem UV i szkodnikami drewna (sinienie, grzyby, owady). Tutaj dowiesz się, co należy wziąć pod uwagę podczas malowania drewna.

Aby uniknąć niezakłóconego gryzienia drewna przez upływ czasu, drewno na zewnątrz należy chronić przed warunkami atmosferycznymi. Trwałe ochronne lazury i kolory sprawiają, że drewno jest przez długi czas odporne na warunki atmosferyczne. Jeśli regularnie odświeżasz warstwę ochronną drewna jedną warstwą farby, możesz utrzymać drewno w doskonałym stanie przez wiele lat. Trwała glazura ochronna zachowuje słoje drewna, a trwała farba ochronna do drewna tworzy powłokę kryjącą. Profesjonalnie pomalowane drewno jest zawsze trwale – i dekoracyjnie – uszczelnione. Podkłady zapewniają optymalną przyczepność szkliw i kolorów na różnych podłożach. Ostatnia warstwa zapewnia doskonały wygląd powierzchni, a razem warstwy farby zapewniają fizyczną ochronę przed wiatrem, słońcem i deszczem.

Dlaczego powinieneś malować surowe drewno?

Malowanie drewna na zewnątrz ma sens i to nie tylko ze względów wizualnych. Wiele „niebezpieczeństw” zagraża naturalnemu materiałowi:

• Bezpośrednie działanie promieni słonecznych: promieniowanie UV rozkłada własny klej drewna, ligninę. Szarzeje iw związku z wilgocią powoduje długotrwałe rozpadanie się struktury komórkowej. W miarę możliwości nie wystawiaj mebli ogrodowych na intensywne południowe słońce i chroń je przed promieniowaniem UV za pomocą odpowiedniej pigmentowanej powłoki (olej, glazura lub lakier).
• Wilgotność gleby: nogi stołu i krzeseł są często wykonane z wysoce chłonnego ziarna końcowego. Woda z ziemi dostaje się do drewna przez naczynia włosowate i toruje drogę do ataku grzybów i gnicia. Nie stawiaj mebli ogrodowych na stałe na wilgotnych powierzchniach (trawnikach). Plastikowe ślizgacze (lub korony) pod nogami krzesła chronią drewno przed trwałym kontaktem z podłożem!
• Deszcz: Woda deszczowa może wnikać głęboko w materiał, pęcznieć i powodować pękanie podczas wysychania. Chroń swoje drewniane meble przed wnikaniem wilgoci za pomocą odpowiedniej powłoki. Upewnij się, że powierzchnia lakierowanych mebli jest nienaruszona – w przeciwnym razie musisz naprawić lub ponownie uszczelnić, w przeciwnym razie owady, grzyby i bakterie mogą wniknąć w drewno i trwale je uszkodzić. Jeśli zła pogoda nie ustąpi, najlepiej jest zadbać o to, by meble były suche lub zabezpieczały je w odpowiednim czasie za pomocą wytrzymałej plastikowej plandeki.
• Szron: Woda wchłonięta przez drewno zamarza na mrozie, rozszerzając się i pękając drewno. Zimą meble ogrodowe należy przechowywać w stanie suchym i mrozoodpornym. Drewno odporne na warunki atmosferyczne, np B. Teak lub Robinia należy chronić przed mrozem w zimnych porach roku.

Jak prawidłowo malować drewno

Niezależnie od tego, czy stosuje się lazury, farby czy lakiery do konserwacji drewna – optymalny efekt malowania można osiągnąć tylko przy prawidłowej aplikacji. Nowe drewno czy stara farba – przed malowaniem powierzchnia drewna musi być całkowicie uporządkowana: sucha, czysta, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju, wosku i soli.

Aby uzyskać dobre wyniki, użyj następujących wskazówek jako przewodnika:

• Prace wstępne (np. Układanie folii)
• Usuń brud, wstępnie przeszlifuj
• Usuń pył szlifierski
• Gruntowanie lub podkład
• Szlifowanie międzyoperacyjne (nosić maskę przeciwpyłową)
• Warstwa wierzchnia (częściowo kilka razy).

Do pierwszej warstwy należy dobrać: cienkowarstwowe szkliwa zachowują naturalny wygląd i strukturę powierzchni drewna, grubowarstwowe tworzą zamkniętą, gładką powłokę. Pigmenty w nieprzezroczystych farbach do ochrony drewna pokrywają słoje. W przypadku surowego drewna (w tym impregnowanego ciśnieniowo) warto zagruntować. Biocydy zawarte w podkładzie wnikają głęboko w drewno i zapobiegają rozwojowi grzybów sinizujących.

Szlifowanie wygładza powierzchnię drewna. Po szlifowaniu wysokie włókna drewna nie mogą już wpływać na powłokę farby. Szlifowanie jest niezbędne do przygotowania drewna do nowej obróbki powierzchni. Ważne jest, aby zeszlifować stary lakier lub wygładzić powierzchnię szorstkiego drewna.

Prawidłowy sposób malowania to jedno pociągnięcie w kierunku słojów. Powierzchnię należy przeszlifować między dwiema warstwami (papier ścierny o małej granulacji lub włóknina ścierna). Należy zwrócić uwagę na czasy schnięcia poszczególnych powłok przed nałożeniem kolejnej.

Do malowania okien i drzwi oraz innych stabilnych wymiarowo elementów najlepiej jest użyć glazury hamującej kapanie (tiksotropowej) – ułatwia to pracę nad głową. Komponenty wymiarowo dokładne to okna i drzwi – zmiany wymiarów są dozwolone tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Komponenty o ograniczonej stabilności wymiarowej (zmiany wymiarów są częściowo dozwolone) to np. B. Deskowanie na pióro i wpust w domkach drewnianych i letniskowych. Komponenty, które nie są dokładne wymiarowo: zachodzące na siebie deski, ogrodzenia itp.

Malowanie szarego drewna. Zwietrzałe drewno: Odśwież farbę na zewnątrz

• Ochrona powierzchni drewnianych może być trwała tylko wtedy, gdy powłoka jest nienaruszona. Dlatego należy go regularnie sprawdzać i serwisować. W zależności od materiału i warunków atmosferycznych, szkliwa zwykle wymagają corocznej wymiany, cienkowarstwowe co dwa do trzech lat, grubowarstwowe co trzy do pięciu lat, a kryjące co pięć do siedmiu lat.
• Wilgotna ściereczka pokazuje, kiedy należy wykonać renowację: jeśli położysz ją na glazurowanym drewnie i ściemni się w ciągu trzech minut, glazura nie jest już nienaruszona.
• Nigdy nie maluj bezpośrednio zwietrzałych powierzchni drewnianych. Wystające włókna drewna wystają z powierzchni i działają jak knoty (= wciągają więcej wilgoci do drewna). Aby uzyskać stabilną powierzchnię, zwietrzałe drewno należy zeszlifować do surowej, lekkiej i zdrowej powierzchni. To samo dotyczy zwietrzałego starego lakieru!
• Odnawiać tylko stare powierzchnie pokryte lakierem bezbarwnym lub grubowarstwową glazurą lakieru.
• Czasy schnięcia: Szkliwa i lakiery na bazie żywic alkidowych schną na drodze utleniania, czyli pochłaniania tlenu. Dlatego w fazie suszenia potrzebujesz dużo świeżego powietrza. W przypadku produktów na bazie żywic alkidowych czas utwardzania jest na ogół dłuższy niż w przypadku produktów na bazie wodnej żywicy akrylowej. Na puszce jest napisane, jak długo trzeba czekać między warstwami. Aby zapewnić optymalne wysychanie powłoki, należy przestrzegać informacji o temperaturze na puszce. Zwykle podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnego klimatu: 23 stopnie, 60% wilgotności względnej.
• Czy farba jest utwardzona? Aby pomalowany przedmiot nadawał się do użytku, farba musi być całkowicie utwardzona. Przetestuj w ukrytym miejscu. Jeśli pozostanie odcisk palca, powłoka musi schnąć jeszcze dłużej.
• Inny kolor niż na puszce: Szkliwa w kolorze drewna mogą dawać inny efekt kolorystyczny w zależności od rodzaju drewna, na które są malowane. Ten odcień nie musi pasować do odcienia na puszce. Dlatego spróbuj później w miejscu niewidocznym, aby zobaczyć, czy za pomocą glazury można uzyskać pożądany odcień drewna.
• Obróbka składników drewna: W przypadku lekkich farb na bazie wody składniki drewna (np. Żywice) mogą powodować żółte lub brązowe przebarwienia. Można tego uniknąć, stosując podkład izolujący, aby zapobiec przebarwieniu składników drewna.
• Właściwe narzędzie: okrągłe pędzle nadają się do malowania okien, płaskie pędzle do malowania płaskiego. Do lakierów alkidowych należy używać włosia chińskiego, a do lakierów akrylowych i lazur włosia Orelmix. Włosie wieprzowe najlepiej nadaje się do glazury ogrodzeniowej, a wałki z owczej skóry tylko do malowania ścian.
• Chronić pędzle przed sklejaniem: Aby pędzle nie wysychały podczas przerw w pracy i nie zbrylały się na nich resztki lakieru, najlepiej owinąć je folią aluminiową lub spożywczą. Nowe pędzle należy przeczesać kciukiem przed malowaniem, aby usunąć luźne włosie.
• Aby brzeg puszki nie sklejał się resztkami farby lub glazury, można przykleić krepowy pasek samoprzylepny w poprzek krawędzi puszki i wyjąć z niego pędzelek. Po użyciu puszkę można ponownie idealnie zamknąć i łatwo otworzyć do następnej pracy malarskiej.